Что сыпать в яму для посадки саженца

Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.

Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.

Подготовительные работы в саду

Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв – глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних – с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

Зачем копать яму под саженцы заранее

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Как копать ямы под посадку саженцев

Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
Сливы и вишни – 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
Смородина, жимолость и крыжовник – 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
Облепиха, ирга – 40 см в глубину, диаметром 80 см
Малина – 30-40 см в глубину, диаметром 50 см

Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни – 5 м.

Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции – пахотный слой – примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой – тот, что глубже верхних 20 см.

посадка саженцев

При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи – в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично – сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

Подготовка ямы на заброшенном участке

Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

Заправка ямы

Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок – пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
вынутый из ямы плодородный слой земли

Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

Перегной (перепревший навоз) в идеале – конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте – коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

Внесение удобрений при посадке саженцев

Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога – внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают – они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

Как же ускорить рост саженцев

После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными – используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

Посадка саженцев

В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом – чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

Читайте также: Сыпь у детей жара

Корневая шейка саженца – это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки – оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

посадка саженцев

Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень – длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй – закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца – воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

посадка саженцев на холм

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая – всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.

Когда начать готовить место для посадки

Когда готовить посадочную яму, чтобы саженцу было в ней комфортно расти? На этот вопрос садоводы отвечают неоднозначно. Кто-то копает яму всего за 2 недели, а кто-то начинает заниматься подготовкой, аж за 3 месяца.

На самом деле, не так важно, за сколько дней до посадки вы выкопали яму, главное — сделать это заранее, а не в день посадки.

И еще один очень важный момент в подготовке посадочного места для саженца — это правильная заправка ямы. Но начнем с самого начала.

Для формирования посадочной ямы, необходимо заблаговременно подготовить необходимый инструмент:

штыковую лопату,
совковую лопату,
ведра.

Выбор места для посадочной ямы

Для того чтобы высаженные молодые деревца могли быстро и правильно развиваться, необходимо верно выбрать место для их посадки. Без этого, саженец не будет нормально развиваться даже в идеально выкопанной яме.

Основными условиями для выбора места копки посадочной ямы являются:

достаточно глубокое расположение грунтовых вод не менее 3-4 м.;
плодородная почва (чернозем обыкновенный);
наличие достаточного количества солнечного света;
незначительная засоренность почвы многолетними сорняками (осот, пырей);
нейтральная кислотность почвы.

Размеры посадочной ямы

Для плодовых деревьев примерный размер посадочной ямы дoлжен быть таким: диаметр — 70-80 см, глубина — 50-60 см. Это с учетом того, что на дно ямы будет внесено немало удобрений. Если же их нет, то размеры посадочной ямы могут быть и скромнее — 40×40 или 50×50 см. Главное при этом следить, чтобы корни растений не загибались, а были расправлены. Для колонновидных культур и саженцев на карликовом подвое будет достаточным подготовить яму размером 50×50×50 см.

Посадочная яма: Техника копки

К выкопке посадочной ямы нужно приступать заранее. Чаще всего, рекомендуют приступать к выкапыванию за один-два месяца до посадки саженцев.
Извлечение земли из ямы производится в несколько этапов:

верхний плодородный слой срезается лопатой и откладывается в сторону;
следующие нижние слои выкапываются и складываются отдельно;
при помощи штыковой лопаты формируется овальная или округлая яма с отвесными стенками.

3. Верхний плодородный слой смешивают с органикой и минеральными удобрениями и засыпают обратно в яму.

Наполнение посадочной ямы

При подготовке посадочной лунки или ямы нужно понимать, что это будет не просто углубление в земле, а настоящее вместилище для плодородной почвы, которая будет питать и кормить ваши саженцы несколько лет подряд. Поэтому, заправить яму необходимо достаточно хорошо.

Перед тем, как насыпать удобрения в яму, ее дно рекомендуется взрыхлить вилами и сделать дренажный слой около 15 см толщиной из щебня, битого кирпича или керамзита. На дно ямы, обычно, насыпают 1 стакан суперфосфата, сернокислый калий — 1 спичечный коробок, перегной или компост — 1-2 ведра. Этот слой должен быть не менее 10 см. Все эти компоненты засыпают сверху плодородной землей около 20 см толщиной.

В песчаную почву необходимо добавить глину и торф. Добавьте известь, если у вас кислая почва . В таком состоянии посадочную яму оставляют на некоторое время (от 2-х недель до 3-х месяцев), и только потом приступают к посадке саженцев.

Для лучшего и быстрого приживания кустика, желательно, перед посадкой, вылить в яму 26-30 л. воды.

Применение вышеописанной технологии подготовки посадочной ямы позволит плодовому саженцу быстро прижиться, а также начать формировать мощную корневую систему и молодые побеги.

Источник

Когда лучше высаживать плодовые и ягодные растения? Одни садоводы ратуют за осеннюю посадку, когда работы на участке немного, другие предпочитают сажать весной.

Посадка в «правильные» ямы

Когда лучше высаживать плодовые и ягодные растения? Одни садоводы ратуют за осеннюю посадку, когда работы на участке немного, другие предпочитают сажать весной.

ямы для деревьев Однако оптимальные сроки посадки зависят прежде всего от условий данной местности и высаживаемых растений. На юге в мягком климате осенняя посадка предпочтительнее и удобнее весенней. Но чем местность севернее, тем суровее зимы, а чем сильнее мороз, тем сильнее страдают растения, посаженные осенью. Ведь подрезанные при выкопке из питомника корни саженцев слабо подтягивают воду, в результате чего надземная часть страдает от сухого морозного воздуха, от зимних ветров и может частично отмереть к весне. К тому же промерзшая почва не отдает влагу подрезанным корням. В средней полосе наиболее стойкие культуры, такие как смородина, крыжовник, жимолость, районированные сорта яблони и груши, высаженные осенью, справляются с холодами, конечно, при отсутствии длительных экстремальных морозов и при достаточном снеговом покрове. Более нежные косточковые, некоторые сорта малины в средней полосе и севернее при осенней посадке часто вымерзают.

Итак, саженцы, например яблони, приобретены. Надо доставить их на участок и сохранить до посадки. И главное здесь — не допустить пересыхания корневой системы. Если саженцы растут в горшке или кадке с грунтом — это несложно. Но гораздо чаще саженцы плодовых и ягодных растений продают с голыми корнями, как говорят питомниководы — с открытой корневой системой. Лучше всего довезти такие растения до дома, упаковав корни в герметичный полиэтиленовый пакет. Желательно, чтобы при перевозке на пакет не попадал прямой солнечный свет, иначе корни могут пострадать от перегрева. В пакете саженцы лучше держать не больше 3-4 ч, тогда как даже полчаса на воздухе, особенно на ветре и солнце могут убить корни растений.

Самый простой способ сохранить корни по прибытии домой — завернуть их во влажную ткань и затем положить в пакет, чтобы замедлить высыхание. Самый надежный — макнуть корни в глиняную болтушку — разведенную в ведре до консистенции жидкой сметаны глину или суглинистую почву с участка. Стряхнув лишнюю болтушку, упакуйте корни опять-таки в пакет, а лучше в два. В таком виде в тени и прохладе саженцы могут лежать неделю и больше, если не забывать раз в 1-2 дня увлажнять подсыхающую ткань (если остановились на самом простом способе хранения). Болтушка в увлажнении не нуждается. Даже в подсохшей глине корни в пакете остаются живыми и здоровыми.

Наступило время готовить посадочные ямы. Прежде всего помните, что посадочная яма — это не лунка для корней, а вместилище плодородной почвы, из которой саженец будет брать питательные вещества в первые годы жизни. И чем тщательнее почва подготовлена, заправлена удобрениями, тем лучше будет развиваться растение.

Поэтому для начала советую запастись тремя важными компонентами: органическим субстратом — это может быть торф, полностью перепревший (многолетний) навоз, старый компост, биогумус и прочая инертная (содержащая немного питательных веществ) органика, например, вермикулит; разрыхлителем — чаще всего для этого используется песок; удобрениями — органическими и (или) минеральными. Органический субстрат содержит гуминовые вещества и хорошо связывает попавшие в него удобрения, в результате чего внесенные элементы питания не вымываются быстро из почвы, а очень постепенно используются растением. Это важно.

Разрыхлитель (песок) легко перемешивается с торфом и другой органикой. Будучи внесенным в яму (в смеси с другими названными субстанциями), он создает в ней условия для хорошего роста, дыхания и питания корней. В качестве удобрений можно использовать свежий или полуперепревший навоз, свежий (одно- двухлетний) компост или минеральные удобрения. Из минеральных при весенней посадке удобнее использовать комплексные удобрения, содержащие микроэлементы с маркировкой «весеннее» и пометками «сад-огород» (об осенней посадке поведем разговор ближе к сезону). С тем же успехом можно заменить их азофоской, нитрофоской или использовать по отдельности азотные, фосфорные и калийные удобрения.

Ни одна субстанция (инертная органика, разыхлитель, удобрение) не может заменить другую. По названным выше причинам они должны присутствовать все три. Другое дело, в каком количестве. И здесь все зависит от исходной почвы участка. Если грунт суглинистый, от легкого суглинка до тяжелого (это наиболее часто встречающийся вариант), на 8-9 частей торфа желательно взять 1-2 части песка (то есть в торфо-песчаной смеси песка должно быть 10-20%). Торф можно заменить любой другой инертной органикой. Но для удобства, говоря о субстрате, буду брать для примера торф. В эту смесь добавляются минеральные удобрения из расчета 2-3 г/л субстрата. Это высокая концентрация удобрений, поэтому при использовании субстрат надо будет смешивать с землей, вынутой из ямы. В чистом виде торфо-песчаную смесь можно подсыпать к корням при вдвое меньшей концентрации питательных веществ. Но об этом чуть позже.

Итак, полезный объем садовой тачки в среднем — около 75-100 л смеси (можно посчитать точнее при помощи 10-литровых ведер). Соответственно потребуется 200-300 г, например, азофоски на тачку субстрата. Одна столовая ложка вмещает около 20 г сыпучих удобрений, горсть взрослого человека — 30-40 г. Очень важно все равномерно перемешать, чтобы избежать вредного для корней избытка удобрений в отдельных местах заполняемой ямы. Свежий навоз тоже не должен соприкасаться с корнями саженца. Его надо будет отделить прослойкой земли или торфо-песчаного субстрата. Если вы хотите использовать только органические удобрения, добавляйте в торфо-песчаную смесь, полуперепревший навоз или 1-2-летний компост из расчета — полведра — ведро на 100 л (тачку). Необходимо так же тщательно перемешать все компоненты. На черноземах дозу органики и минеральных удобрений желательно снизить вдвое, в северных районах плодоводства — увеличить на 15-20%. Не больше. Лучше обеспечить растения питательными веществами за счет большего объема ямы (диаметром 1,2-1,5 м) и большего количества субстрата.

Конечно, кроме участков с суглинистой почвой встречаются торфяники и супеси. В таких случаях соотношение трех составляющих субстрата меняется. На торфяниках бесполезно использовать торф, зато там хорошо покажут себя многолетний компост или навоз. Они добавят в грунт микроэлементы, в частности медь, которой иногда очень не хватает растениям на такой почве. На супесчаном грунте, естественно, не нужен песок.

Выращивать плодовые деревья на супесях в условиях летней засухи (в южных регионах) — малоперспективное занятие. Насколько мне известно, когда корни взрослеющего дерева выходят за ком плодородной почвы, заложенной при посадке в яму, и входят в супесь, начинаются проблемы с обеспеченностью влагой, и о хорошем урожае уже не придется мечтать. Растение может просто погибнуть в очередную засуху, несмотря на полив. А в средней полосе и в северных районах (конечно, не до Заполярья, там — только ягодники) плодоводство на супесях вполне возможно. При этом в приготавливаемом субстрате песок желательно заменить глиной. Но не комьями, как можно было бы подумать, а глиной, стертой в порошок. Комья не перемешаются с органикой и не примут в себя удобрения. Так и останутся в яме бесполезным балластом, как камни. Корни в них не проникнут, если вокруг рыхлый субстрат.

Поэтому, если у вас песчаный участок, в распоряжении только комковатая глина — постарайтесь размять комья в лепешки (например, куском деревянного бруска) и подсушить, не давая им снова намокнуть от дождя. Подсохшие лепешки» нужно разбить на возможно более мелкие кусочки, а еще лучше — в порошок. Можно предварительно положить лепешки в крепкий мешок, чтобы было меньше пыли. Вот таким нехитрым, но довольно трудоемким способом можно получить порошковую глину для выращивания растений на песчаном участке. Ее необходимо равномерно смешать с органическим субстратом.

Есть одна маленькая хитрость, о которой не все знают. Разомните комок глины, перемешивая его с комплексным (содержащим макро-, а лучше и микроэлементы) удобрением. Например, две-три части глины и одну часть азофоски. Сделав 5-7 комков размером с кулак, расположите их при заполнении ямы по периметру на глубине 30-40 см. Глина постепенно будет отдавать питательные вещества в субстрат ямы, и корни, находящиеся поблизости, воспримут их. В сам комок они не прорастут — слишком он плотный и очень высока концентрация удобрений. Но вокруг комка корни образуют хорошую впитывающую мочку. Такие замедленные удобрения могут действовать 1-2 года и более, по мере необходимости снабжая растение. Можно также смешать глину с полуперепревшим навозом в соотношении (1:1).

Итак, субстрат из торфа, песка (глины) и удобрений готов. На одну яму для плодового дерева его потребуется несколько тачек.

Теперь о самой яме и ее заполнении подробнее. В пособиях можно прочитать, что яма под грушу и яблоню на сильнорослом подвое должна быть диаметром и глубиной 1 м. Стенки — близкими к вертикали. Несложно подсчитать, что при этом придется вынуть земли 785 л (более тонны!). Если вы осилите эту работу — честь вам и хвала. Но в большинстве своем садоводы копают ямы диаметром 70-80 см и глубиной около трех штыков лопаты (60-70 см). Этого обычно вполне достаточно. Вынутой земли при таких размерах оказывается около 300-350 л.

Теперь — очень важный момент! Дернину (верхний слой почвы, толщиной 15-20 см) кладите отдельно, следующие, менее темные слои (до глубины 30-50 см) — в другую сторону, а глину или песок с самого низа — отдельно. Стенки ямы должны быть не коническими, а отвесными. Когда закончите копать, в дно ямы недалеко от центра воткните вертикально крепкий кол (это классическая рекомендация) длиной 1,5-2 м. К нему впоследствие будет подвязан саженец. И начинайте заполнять яму плодородным субстратом. На самый низ положите дернину, на нее — смесь из исходной земли (среднего слоя) с подготовленным субстратом в соотношении 1:1. Можно засыпать и просто субстратом (например, торф — песок — удобрения), но его израсходуется слишком много, а концентрация удобрений в нем очень высока для молодых корней. Поэтому смесь для заполнения ямы обычно составляют из исходной земли (около 50%), инертной органики, разрыхлителя и удобрений. Можно использовать свежий навоз, добавив его на дернину (2-4 ведра) и обязательно присыпав смесью грунта.

Яму заполняйте послойно, уплотняя каждый слой, чтобы уменьшить усадку в дальнейшем. Если исходной земли среднего слоя не хватает, используйте нижний слой, смешивая с субстратом в соотношении 1:3. Если почва кислая (это обычно бывает в северных районах и средней полосе, особенно на торфяниках), добавьте молотый известняк или доломитовую муку — 300-500 г на яму. На очень кислых почвах в большие ямы (диаметром и глубиной 1 м) — до 0,8-1 кг. От трети до половины известкового удобрения можно перемешать с торфо-песчаным субстратом. Остальное распределите в слоях нижней части ямы, добавляя в смесь исходной земли и того же субстрата. Нижнюю часть ямы заполняйте так, чтобы в яму могли поместиться корни саженца. С учетом усадки грунта корневая шейка (место перехода корня в ствол) деревца должна располагаться на 15-20 см выше уровня поверхности ямы. То есть яма после установки саженца будет заполнена плодородным грунтом «с горкой», холмиком. Если не учтете усадку, то через 2-3 года получите растение в яме глубиной 15-20 см. В ней будут застаиваться дождевая и талая вода, что нарушит нормальное дыхание корней. Придется подсыпать землю и засыпать корневую шейку. А это ведет к плохому развитию дерева, позднему плодоношению и потере урожая.

Таким образом, если корни саженца длиной, например, 40 см, яму надо заполнять плодородным грунтом до глубины 20-25 см от поверхности. После этого в центре ямы сделайте плотный земляной холмик, по которому равномерно распределите корни деревца. Однако если у корневой системы есть стержневой главный корень (это характерно для груши), а так же для растений в контейнерах — холмик не обязателен. До посадки и во время нее не допускайте пересыхания открытой корневой системы растения! Поэтому засыпайте корни по возможности быстрее. Важно равномерно распределить их в яме и не допустить загибания кончиков вверх при засыпке. Загнутый вверх корень задерживается в росте и плохо снабжает влагой надземную часть. Конечно же, перед тем как окончательно присыпать корни и после посадки обильно полейте саженец.

На приготовление плодородного грунта для одной посадочной ямы (в зависимости от ее объема) может уйти 2-5 тачек торфо-песчаного субстрата. Плюс исходная земля. Учитывая, что засыпать приходится «с горкой». Из остатков вынутой земли или глины вокруг посаженного деревца выложите валик. Он поможет поливной воде впитываться, не стекая с «горки» в траву вокруг бывшей ямы.

Под косточковые культуры ямы готовьте так же, только чуть меньших размеров, например, диаметром 60-70 см и глубиной 50-60 см. Аналогично и под ягодные кусты — диаметром около 50 см, глубиной 30-40 см.

Что будет, если делать ямы под деревья и кустарники меньших размеров и не использовать органику, рыхлящие материалы и удобрения? Вырастут ли посаженные растения? Конечно, вырастут! Но «без удовольствия».

Плохая подготовка посадочной ямы (если у вас на участке не метровый слой чернозема) чаще всего приводит к задержке роста саженца, слабым приростам, более позднему вступлению в плодоношение и медленному нарастанию урожая.

Достаточное количество питательных веществ, при отсутствии рыхлого субстрата, не может усвоиться растением из-за медленного нарастания в плотном грунте корневой системы. Кроме того, корни (которым тоже нужно дышать) испытывают при этом нехватку почвенного воздуха.

А если в грунте ямы будет мало органики, внесенные при посадке и поступающие с подкормками питательные вещества в глинистой почве будут малодоступны корням, а в супесчаной — довольно быстро вымоются из корнеобитаемого слоя. Поэтому подойдите к подготовке посадочных ям со всей ответственностью. У саженца плодового и ягодного растения, как у ребенка — развитие организма зависит от условий, и, прежде всего, условий питания в первые годы жизни.

Источник