Можно ли под картошку сыпать опилки
2009 год. 10-е мая.
Решили вместе с дочерью попробовать посадить картошку под сено с добавлением опилок- устали окучивать. (В огородном журнале прочитали об этом способе. Сено свое прошлогоднее, косим на участке. Опилки с крыши сарая, старые.)
СОРТ РЭД СКАРЛЕТТ
Выбран был участок из под грядок с морковью, взрыхлен плоскорезом и посыпан золой. (Лопатой не копали, только прорыхлили).
С помощью плоскореза и большой метровой линейки нарисованы на земле линии рядов и расстояния между кустами- 60 на 25 см. (Как потом оказалось- можно было плотнее).
Оказалось, что войдет 20 клубней. В тот год сажали туда сорта «Томич», «Кармен» и «Розара». («Розару» держу и сажаю до сих пор).
Разложили клубни вниз пуповиной, присыпали каждый горстью золы и заложили сеном, досыпая для рыхлости опилок, всего высотой около 35-40 см. (Опилки просыпались через сено и получалось рыхло и без пустот).
К июлю сено заметно просело, но решили оставить как есть, тем более кусты были сильные, зеленые, очень симпатичные. (Очень хотелось добавить сена, но соблюдали чистоту эксперимента!)
В начале сентября задумчиво смотрели на участок, на всякий случай вооружившись вилами для выкопки. (Мы ведь даже не догадывались, что нас ждет. И никогда ничего не видели подобного- интернет в деревне появился гораздо позже 2009 года).
Воспользоваться ими не пришлось- куст свободно вынимался руками, на нем висела упоительно крупная и чистая картошка. (Просто брала куст и тянула. С восторгом!)
«Ну почему, почему мы не посадили так ВСЮ картошку!?» Эти слова рефреном звучали над каждым выдернутым кустом!
Понравилось? Очень!
Достоинства: сажать легко, окучивать не нужно, выкапывать не нужно. Недостатки: заготовка сена и принос опилок с лесопилки. Сена и опилок нужно много! Очень много.
(Нет, мышей у нас нет. То есть они есть, но кошки ловят. Не живут под сеном. И опилки пахнут хвоей, это отпугивает вредителей.)
СОРТ ТОМИЧ
Сажали в какой-то год только под опилки. Их нужно еще больше чем вместе с сеном. Приходится вносить вдвое больше древесной золы для раскисления- опилки хвойные свежие. Но я постоянно ими пользуюсь на участке и никогда живьем не видела колорадского жука, который есть на соседних огородах. Не знаю, как он относится к свежим хвойным опилкам, но возможно не любит.
Под опилками картошка росла так же хорошо, только слой опилочной мульчи быстро осел и корни были близко к поверхности земли. В качестве «скорой помощи» была накошена свежая трава и закрыта земля под кустами. Эксперимент экспериментом, а остаться без картошки совсем не хотелось!
СОРТ САРОВСКИЙ
Есть рекомендации сажать под солому, думаю это тоже неплохо. Проверить не могу, соломы у нас не бывает. В любом случае такой способ посадки картошке не вредит, а вероятность получить хороший урожай вырастает.
(Примечание: своих фото нет- тогда не было у нас ничего для съемки. Зачем покупать сотовый, если нет сотовой связи?! Поэтому на фото из интернета- некоторые сорта картофеля, которые сажала, а вообще пересажала около пятнадцати разных сортов)
И еще одно примечание! «Картофельная тема» будет большая, мне есть что рассказать о картошке!
Как вырастить картофель из семян. Мои эксперименты
Разные сорта картофеля- залог урожая
Приготовление домашнего картофельного крахмала
С вами канал ТАЁЖКА №8- жизнь, как постоянный эксперимент! Рассказы, статьи, советы, рецепты от автора из Западной Сибири!
Источник
Подавляющее большинство садоводов убеждено в ценности такого удобрения как навоз, хотя при нынешних ценах покупают его совсем немногие, увы, не по карману. А вот о пользе опилок мало кто знает, хотя это весьма ценная органика, которая при правильном применении может обеспечить очень неплохие результаты.
В то же время этот органический материал в немалом количестве регулярно появляется у всех, кто с энтузиазмом продолжает заниматься у себя в саду строительными работами. Да и приобрести машину опилок для многих не проблема, поскольку в сравнении с навозом они стоят значительно дешевле.
Порой некоторые предприятия даже вывозят их на свалку. А между тем вариантов применения опилок на садовом участке довольно много — их закладывают в компост, используют в качестве мульчирующего материала и при формировании гряд, посыпают ими дорожки и т.д. И даже применяют как субстрат для проращивания картофеля и семян, выращивают на них рассаду.
Однако не стоит воспринимать данные слова совершенно буквально и сразу начинать, например, выращивать помидоры на опилках или засыпать толстым слоем опилок малинник — ничего хорошего из этого не выйдет, поскольку все не так просто.
Как влияют опилки на почву?
Почвы, содержащие большое количество рыхлящих органических веществ, в частности, опилок — воздухопроницаемы и хорошо впитывают влагу, а растения на таких землях прекрасно развиваются. Такие почвы практически не образуют корку, вредную для растений, а значит, рыхлить их требуется гораздо реже.
Однако все это справедливо лишь в случае использования перепревших или хотя бы полуперепревших опилок, которые в отличие от свежих опилок имеют темно-коричневый или, соответственно, светло-коричневый оттенки. А перепревание опилок — процесс небыстрый: свежие древесные опилки перегнивают на открытом воздухе очень медленно (10 лет и более).
Причина в том, что для перепревания опилкам нужны живая органика и вода. Живой органики в куче с опилками нет, а что касается воды, то и ее внутри кучи также не бывает, поскольку верхний слой опилок образует корку, сквозь которую влага внутрь кучи не просачивается. Ускорить перепревание можно двумя способами: либо добавлять опилки небольшими дозами в компостную кучу или в парниковые гряды вместе со свежим навозом, либо после обогащения азотом использовать в качестве мульчи.
Кроме того, опилки от наших древесных пород, к сожалению, слегка закисляют почву. Поэтому при использовании их в больших количествах почву нужно дополнительно известковать.
Опилки как мульчирующий материал
Для мульчирования можно использовать перепревшие, полуперепревшие либо даже свежие опилки слоем в 3-5 см — подобная мульча будет особенно хороша под кустами, в малиннике и на овощных грядах. Перепревшие и полуперепревшие опилки можно использовать непосредственно, а свежие придется предварительно подготовить, если этого не сделать, то они будут забирать азот из почвы, а значит, и у растений, в итоге посадки станут чахнуть.
Процесс подготовки сравнительно прост — нужно положить на свободной территории большую пленку, затем на нее последовательно высыпать по 3 ведра опилок, 200 г мочевины и равномерно вылить 10-литровую лейку воды, затем опять в том же порядке: опилки, мочевина, вода и т.д. По окончании закрыть всю конструкцию герметично пленкой, придавив ее камнями. Через две недели опилки можно смело использовать.
Правда, применять такой мульчирующий материал разумнее лишь в первой половине лета, когда влага из почвы активно испаряется. В таком случае во второй половине лета от мульчи останутся лишь одни воспоминания, т.к. благодаря активной деятельности червей и рыхлениям она окажется хорошо смешанной с почвой.
Если же насыпать столь толстый слой опилок во второй половине лета, когда выпадает много дождей, то подобная мульча будет препятствовать испарению излишка влаги из почвы, что отрицательно скажется на вызревании однолетних побегов у плодово-ягодных растений и их подготовке к зиме.
Если слой мульчи оказался слишком большим, и ее перемешивания с почвой не произошло, то во второй половине лета при обильных дождях нужно обязательно тщательно порыхлить замульчированную почву. Если дожди редки, то данную операцию можно перенести и на осень, но порыхлить (или перекопать либо обработать плоскорезом, если речь идет об овощных грядах) все равно придется, иначе весной промерзший слой опилок будет задерживать оттаивание почвенного слоя. Особенно это важно для участков, где посадки проводятся в ранние сроки.
Опилки в парниках и теплицах
В закрытом грунте опилки совершенно незаменимы. Ими полезно сдобрить как навоз, так и растительные остатки. В сочетании с опилками навоз и всевозможная ботва весной быстрее разогреваются.
Кроме того, увеличивается скорость их перепревания, а получившийся компост окажется намного лучше как с точки зрения рыхлости и воздухопроницаемости, так и в плане его питательности и разнообразия состава. Только следует иметь в виду, что при использовании свежего навоза применяют свежие опилки, которые заберут из него излишки азота, а в случае внесения перепревшего навоза, либо если обходиться вообще без него, то применяют только перепревшие опилки — им дополнительный азот не нужен.
Внести опилки в гряды парников и теплиц можно как весной, так и осенью, и лучше всего смешивать их с другими фрагментами формируемого грунта. Наиболее разумно осенью уложить на гряды слой растительных остатков в виде соломы, опавших листьев, скошенной травы и разнообразной ботвы. А весной добавить слой свежего навоза, присыпать последний известью и небольшим количеством свежих опилок, затем вилами перемешать навоз с прочими органическими остатками. После этого потребуется прикрыть навоз небольшим слоем соломы или листьев, уложить слой почвы, добавив в нее золы и минеральных удобрений. Для лучшего разогрева также желательно пролить гряды кипятком и закрыть пленкой.
Опилки в компосте
Поскольку именно перепревшие опилки представляют наибольший интерес, то часть опилок разумнее закомпостировать. Лучше всего их смешать с навозом и птичьим пометом (на 1 м2 опилок 100 кг навоза и 10 кг птичьего помета), а затем дать полежать им год, при необходимости увлажняя и укрывая, чтобы не вымывались полезные вещества. Полезно в этот компост также прибавить скошенную траву, сено, опавшие листья, кухонные отходы и т.п.
При отсутствии навоза придется к опилкам добавить мочевину (на 3 ведра опилок 200 г мочевины), можно заменить мочевину разведенным коровяком либо раствором птичьего помета.
Чтобы ускорить процесс гниения опилок, перед закладкой компоста необходимо хорошо смочить их водой, а еще лучше — навозной жижей или кухонными отходами. Кроме того, полезно добавить в опилки почву: по два-три ведра на один кубометр опилок. В таком компосте будут быстро размножаться дождевые черви и микроорганизмы, ускоряющие процесс гниения древесины.
Если опилки хранились вблизи заброшенных массивов, заросших сорными травами, их также нужно предварительно компостировать. Причем компостная куча должна разогреться не менее чем до +60°С — только в этом случае семена сорняков, которые могут сохранять всхожесть до 10 лет, погибнут. Добиться такого разогревания кучи можно поливом опилок горячей водой с последующим быстрым укрытием ее полиэтиленовой пленкой.
Опилки на земляничных грядах
Окажутся полезными опилки и при мульчировании земляничных грядок — они не позволят ягодам касаться земли, а это снизит потери плодов от серой гнили. А при осеннем внесении (требуется весьма толстый слой) опилки еще и защитят посадки земляники от зимнего вымерзания, а на следующий год они не дадут прорасти многим сорнякам. Правда, при мульчировании земляники нужны свежие опилки, предварительно обработанные мочевиной, и желательно от хвойных пород. Ведь в этом случае они еще в некоторой степени станут отпугивать долгоносика.
Опилки при формировании гряд в низких местах
Помогут опилки также поднять гряды в пониженныхместах. В этом случае вокруг предполагаемой гряды вскапываются широкие (30-40 см) борозды на глубину 20-25 см. Землю, вынутую из борозд, укладывают на грядку. В образовавшиеся траншеи вокруг грядки насыпают опилки.
Это выгодно по ряду причин. Во-первых, после любого дождя вы сможете пройти к грядке в домашних тапочках. Во-вторых, засыпав борозды, вы тем самым предотвратите иссушение грядки (в особенности ее краев). В-третьих, опилки не дадут прорастать сорнякам. В-четвертых, в дальнейшем перегнившие опилки станут отличным удобрением — при перевале их на грядку земля станет не только пышной, но и более теплой и плодородной.
Опилки на высоких грядах
На высоких грядках, сформированных на толстом слое органики с добавлением небольшого количества почвы, прекрасно растут овощи, цветы и другие садовые растения. Сформировать такую многослойную грядку можно также с применением опилок.
Вначале снимите верхний плодородный слой земли и отложите его в сторону. В образовавшуюся траншею шириной 1 м и длиной 3-5 м (длина зависит от желания) уложите слой травы (сена, соломы и пр.), насыпьте слой сдобренных мочевиной опилок.
Затем уложите еще один слой органических остатков, например, листьев, а сверху прикройте все это сооружение отложенной ранее землей. А чтобы земля не осыпалась по краям гряды, соорудите вокруг нее своеобразный барьер из скошенной травы, соломы или пластов дерна (его нужно положить корнями наружу). Имейте в виду, что растения на такой гряде требуют больше воды, поэтому неплохо еще закрыть бортики гряды пленкой, чтобы уменьшить испарение.
Опилки как субстрат для проращивания семян
Существуют две технологии посева семян на рассаду: сразу в почву или в лежалые опилки. Опилки являются идеальным грунтом на небольшой промежуток времени, т.к. они представляют собой очень рыхлый субстрат, обеспечивающий интенсивное развитие корневой системы, с одной стороны, и гарантируют абсолютно безболезненную пересадку растений, с другой.
Правда, речь идет именно о небольшом периоде, т.к. опилки питательных веществ в доступном для растений виде не содержат, и потому растения на них могут развиваться только до тех пор, пока им будет хватать питания из семян — то есть примерно до появления первого настоящего листа.
Технология посева в опилки следующая. Берется плоский неглубокий контейнер, заполненный влажными опилками. В него на некотором расстоянии друг от друга высеваются семена и опять присыпаются опилками — последней операции для многих семян можно и не делать, т.к. на свету всхожесть семян увеличивается. Правда, при отсутствии верхнего слоя опилок увеличивается опасность пересыхания семян, и если вы не имеет возможности проверять их состояние несколько раз за день, то от верхнего слоя лучше не отказываться.
Контейнеры помещаются в приоткрытые полиэтиленовые пакеты в теплое место (например, на батарею, если там не слишком жарко). В период прорастания у многих семян, в частности, пасленовых культур, желательно поддерживать температуру примерно 25…30°С. С появлением всходов температуру снижают: днем до 18…26°С, а ночью до 14…16°С, но приведенные данные по температуре, конечно, для разных растений различаются.
После появления всходов, пакеты снимаются, опилки присыпаются слоем плодородной почвы примерно в 0,5 см, а контейнеры перемещаются под лампы дневного света. При появлении первого настоящего листа растения рассаживаются в отдельные емкости.
Опилки для получения раннего урожая картофеля
Если вы мечтаете получить ранний урожай картофеля, то и здесь на помощь придут опилки. Обзаведитесь нужным количеством пророщенных на свету клубней картофеля ранних сортов, несколькими ящиками и лежалыми, увлажненными опилками. За две недели до посадки клубней на грядку заполните ящики на 8-10 см опилками, поместите клубни вверх ростками в ящики и засыпьте слоем того же субстрата толщиной в 2-3 см.
Следите за тем, чтобы субстрат, с одной стороны, не пересыхал, а с другой — не переувлажнялся. Обеспечьте ему температуру не выше 20°С. Когда высота ростков будет 6-8 см, обильно полейте их раствором комплексных минеральных удобрений и высадите вместе с грунтом в заранее подготовленные лунки, засыпая и клубни, и ростки землей. Почву перед этим нужно предварительно прогреть, заблаговременно накрыв полиэтиленовой пленкой, а после посадки весь картофельный участок накрыть соломой или сеном, а затем той же самой полиэтиленовой пленкой, чтобы клубни не замерзли. В результате вы на несколько недель ускорите получение урожая картофеля.
Источник
Лет двадцать уже громко говорят о природном (или органическом) земледелии. Сторонники его спорят о точном названии, но суть от этого не меняется. Нужно всего лишь придерживаться закона, который доходчиво разъясняет в своих книгах Николай Курдюмов: «возвращай почве больше органики, чем она дала, и тогда она отдаст тебе еще больше».
Природная агротехника давно и упорно привлекает и меня. Почему же до сих пор не могу причислить себя к «органистам», что останавливало? Думаю, причина та же, что и у многих – где взять органику? Опытные «природники» сейчас заулыбаются: «Ну, это не проблема!» Не могу согласиться. Проблема. И еще какая! Нет у меня возможности засеять участок сидератами или травой – семейство кормить нужно, а едим мы не только картошку.
Разнообразные овощи, фрукты, ягоды ни в подвале, ни в холодильнике не залёживаются. А для всего этого площади нужны, пусть не сотки, пусть квадратные метры, но ведь без них — никак. Нет и возможности покупать солому, сено или опил. Не стану объяснять почему, но даже траву с заброшенных участков использовать я не могу. А сорняков от прополки и органики, которая остается после уборки урожая, для природной агротехники явно недостаточно.
Восхищаюсь смекалкой Галины Доновой (г.Назарово Красноярский кр.) – она перенаправила машины, собирающие листья с городских газонов, на свой участок! Но и это, к сожалению, не мой вариант. Однако, не зря говорят, если очень захотеть – обязательно получится. Так случилось и у меня.
Прошлым летом семья дочери вдруг решили построить на даче баню — большую, двухэтажную, с комнатой отдыха и верандой. Строгали, пилили, шлифовали, и вскоре гора опилок радовала мою душу. Зимовали опилки в мешках у забора. Сначала их мочили осенние дожди, потом вымораживал мороз, но к весне никаких видимых перемен с ними не произошло – все такие же весёленькие, беленькие, словно только сейчас из-под пилы.
В конце мая посадили в землю картошку. Сажать в голые опилки не стала, так как заранее предполагала резкое снижение урожая. Ведь опилки – не земля, нет в нём никаких питательных элементов, нет микроорганизмов, которые могли бы перевести мертвую органику в доступную растениям пищу. И хотя образование органического вещества происходит «из ничего», из воздуха, а точнее из углекислого газа при помощи фотосинтеза, но и без «почвенной приправы» хорошего урожая не получишь.
Решила заложить опыт с тремя вариантами: 1 – контрольный, без опилок и удобрений, выращивание по традиционной технологии; 2 – мульчирование земли после всходов картофеля опилками; 3 – мульчирование опилками, предварительно обработанными аммиачной селитрой.
Участок выбрала самый засоренный, но сорняки на всякий случай перед засыпкой повыдергала. Засыпала сначала просто опилками, отметила границы вариантов и присыпала опилками, пролитыми раствором аммиачной селитры. Последним отгородила контрольный вариант. Окучивание проводилось землей в контроле и необработанными опилками в опытных вариантах. Опилки засыпались в середину куста, чтобы раздвинуть стебли.
К моменту уборки стало ясно, что задавить сорняки с помощью опилок не удалось.
Заметной разницы в урожае не наблюдалось, лишь в земле клубни были чище, чем в опилках и находились глубже. В опытных вариантах клубни сформировались на границе земли с опилом, в контроле, наверно, тоже на том же уровне, но вместо опилок здесь была горка из земли, которую нагребли при окучивании.
По результатам взвешивания максимальный урожай получен на участке, который возделывался по традиционной технологии – 634 г/куст. Вариант с опилками и селитрой дал на 52 г/куст меньше – 582 г/куст. Самый низкий урожай получен при использовании необработанных опилок – 532 г/куст, на 100 г/куст меньше контрольного. Однако и эта разница не превышает 20 % и при математическом анализе находится в пределах ошибки опыта, т.е. в большой степени зависит от случайных факторов. Тем не менее, против факта не попрёшь – традиционная технология дала 6 кг картошки, а мульчирование опилом только 5 кг. Немного сдержала снижение урожайности обработка опилок азотным удобрением.
Попробую разобраться, почему мульча в моем опыте сыграла отрицательную роль. Осенью после уборки я взяла образцы почвы со всех вариантов и с помощью бывших коллег из КНИИСХ определила в них содержание азота. Разница в цифрах, строго говоря, тоже оказалась не доказуема. Но тенденция, также как и в урожайности, чётко просматривалась: максимальное остаточное количество доступного растениям азота было в контроле (8,3 мг/1 кг почвы), среднее – в варианте «опил плюс селитра» (7,9 мг/1 кг почвы), минимальное – под опилками без удобрения (6,7 мг/1 кг почвы).
Очевидно, что азот расходовался не только на рост растений и формирование клубней, но и на другие цели. В нашем случае можно предположить, что азот использовался микроорганизмами, пищей для которых служат опилки. Правда, заметного изменения во внешнем виде опила тоже не отмечено, но это и понятно: разложение опилок могло происходить только в слое, непосредственно прилегавшем к земле.
Интересно проверить, будут ли также влиять опилки на урожайность, если засыпать ими растения картофеля не по всходам, а в момент окучивания, когда картошка уже меньше нуждается в азоте и переходит к формированию клубней. Правда, тогда защитная роль мульчи от потери воды теряет смысл, ведь засуха в наших условиях бывает как раз в первой половине лета, во время роста ботвы, когда междурядья наиболее открыты. А летом 2013 г. засухи практически не было. Может, именно это обстоятельство не позволило опилкам показать себя в полной мере. Надо проверить на следующий год. Если опилок наберу.
Опыты с мульчированием Нины Васильевны Власовой, г.Красноярск
Нина Васильевна Власова уже знает ответ на то, что я только собираюсь проверить. Правда, в качестве мульчи она использует другой материал, так что мне всё равно придется продолжить эксперимент. Вот часть из её письма, которая касается использования мульчи на картофеле.
«Прочитав в газете статью об опыте выращивания картофеля без окучивания, а только с мульчированием почвы, решила попробовать этот метод. На отдельном небольшом участке выращивали картофель сорта Свитанок киевский (всего 37 кустов), которые разделили примерно поровну на 3 группы. Одну группу окучили, как обычно; вторую – окучили, а затем мульчировали толстым слоем скошенной газонокосилкой травы; третью – не окучивали, а только замульчировали. И вот какие получили результаты.
При традиционном методе (окучивание) 1 ведро картошки получили с 6 кустов, при мульчировании после окучивания – 1 ведро с 4 кустов, а при мульчировании без окучивания – 1 ведро с 7,2 кустов. Таким образом, в наших условиях мульчирование дало положительный результат только тогда, когда проводилось после окучивания кустов. Мульчирование без окучивания привело к снижению урожайности. Почти все клубни при этом лежали на поверхности земли и некоторые из них зазеленились, несмотря на достаточно толстый слой укрывающей мульчи».
Опыты с опилками Галины Доновой, г.Назарово
Галина более 10 лет не пашет огород, имеет огромный опыт применения всевозможной мульчи. В 2013 году решила проверить, можно ли в принципе выращивать картофель в свежих опилках. Уж очень многие высказываются против использования не перепревших опилок.
Для опыта выбрала участок некопаной дорожки, на которой несколько лет утрамбовывались опилки и листовой опад. Сажала среднеранний сорт Зекура пророщенными клубнями. Укладывала их на бочок, прямо на дорожку, а сверху засыпала ведром опилок. А вот опилки приготовила по-разному. Для первого варианта взяла свежие опилки прямо с пилорамы. Для второго варианта использовала опилки, пролежавшие зиму под снегом — пролила их горячей водой и укрыла на 20 дней плёнкой. Третий способ подготовки – прогревание под плёнкой опилок, предварительно пролитых раствором мочевины (100 г на ведро воды). Таким образом, получилось три варианта по три гнезда на каждый.
Картофель под опилками взошёл поздно – на две недели позже основной посадки. Тем не менее, он рос! Интересно, что клубни, засыпанные опилками с мочевиной, взошли последними, через 10 дней после вариантов с просто прогретыми опилками. И что ещё удивило – растения во всех трёх гнёздах имели только по одному стеблю.
В момент уборки опытный картофель вновь поразил Галину – корневая система растений была просто огромной, с большим количеством недозревших завязей. А сформировавшиеся клубни – чистые, красивые, без признаков болезней. Но это уже так и предполагалось.
Урожай, конечно, оказался низким: в свежих опилках – 1,2 кг с трёх гнёзд, в пролитых горячей водой — 1,1 кг, в опилках с мочевиной – 1,65 кг. В старой опилочной гряде этот же сорт в этом же году дал урожай в три раза выше: по 1,2 кг на куст при посадке прогретыми клубнями и по 1 кг/куст при посадке холодными.
Однако картофель в опилках вырос! Что и требовалось доказать. А дальше уже дело, как говорится, техники. Засыпать клубни, как показал опыт, нужно не кучками – они быстро пересыхают, а делать большую гряду. И готовить её заранее, и лучше всё-таки из старых, перепревших опилок.
Опыты с опилками Марии Ерёмкиной, Алтай.
Мария, как и Галина, пробовала вырастить картофель в опилках и пришла к аналогичным выводам. Вот как она описывает свой эксперимент.
«Неприятная весна 2013 г. была у нас на Алтае. Один день 9 мая был теплым и солнечным. Именно в этот день я и посадила картофель в опилки. На некопаную грядку разложила газеты, смочила их водой из лейки, на них насыпала опилки (опилки зиму пролежали под открытым небом). Слой опилок был около 20 см толщиной. На глубину примерно 10 см положила пророщенные картофелины сорта БАРОН. Картофелины были с куриное яйцо, 7 штук. Чтобы ветер не раздул опилки, накинула укрывной. Рядом, как продолжение опилочной грядки, разложила в неглубокую канавку еще 7 картофелин (землю не копала). Расстояние между картофелинами в обоих случаях около 20 см. А 11 мая у нас выпал снег, да такой глубокий, больше 10 см на ровном месте была глубина снега.
Всё. Картошку я не поливала, а когда она подросла на 20 см, на опилочную грядку подсыпала опилок с боков, а на земле — обложила растения срезанной травой. Но в высоту картошка не выросла, так и «замерла» на тридцати сантиметрах.
К 18 августа кустики на опилочной грядке засохли, и я их выкопала. Из 7 кустиков выросло 30 клубней величиной с грецкий орех, а на земле почти столько же, но 5 картошин вполне приличных! Да! Что меня порадовало — не было жуков (колорадских, прим.ред.), ни на опилках, ни на земле.
… Для себя сделала вывод — в чистых опилках больше выращивать не буду. На следующий сезон сделала грядку-слоенку: трава – почва — опилки, посыпанные куриным пометом — почва. Теперь на такую грядку посажу Барона!»
Уважаемые читатели! Пишите нам о своём опыте использования мульчи, о том, каких успехов и как скоро можно добиться, используя систему природного земледелия. Возможно, совместными усилиями мы с вами сумеем оформить рекомендации для желающих перейти от традиционной технологии к «природосообразной» (термин Б.А.Бублика). Это поможет многим начинающим избежать разочарования и ошибок. Присоединяйтесь к проекту нашей газеты — Дачное Опытное Дело. Методика и план опытов на 2014 год будут скоро опубликованы.
Куратор проекта ДОД, Татьяна Крючкова
отсюда
Из комментов:
* Волгоград.Моё опытное выращивание картохи показало,что для нашего района клубни надо обязательно класть ниже уровня земли т.е. чтобы клубеньки были чуть прикрыты землёй, иначе картоха варится хоть и под травой. Один год выращивала просто на земле-клала клубни на поверхность, а сверху сыпала шелуху злаковую и потом добавляла траву с грядок-урожай был, но и 2-е недели не пролежал в дачном домике(а там прохладно)и загнил.В следующем году клубни уже прятала в землю, а сверху траву и шелуху. Урожай опять таки был, но быстро съелся т.к. ртов было много. В этом году буду сажать меньше картохи-всё равно зимой покупать приходится, а молоденькой только полакомиться. С нескольких грядок на 6-ти сотках особо не сделаешь запасов на зиму.
Сажала и между грядками на дорожке: -стелила журналы, на них раскладывала клубни, чуть присыпала их горской земли, потом перезимовавшей травой (хорошая трухлявка получилась в кучке), а потом шелухой и сверху травой (после прополки вся зелёнка туда шла). Получалось. что от жары картоха была прикрыта с двух сторон грядочными бортами (деревянными). Клубни получились по размеру с теннисный мячик с теннисного корта. Для меня это было хорошо, учитывая. что за картохой я никак не ухаживала, а поливала только грядки с двух сторон, но этой влаги картошке хватало.
Источник